清东陵在黄昏的光线中显得格外神秘，它宁静地站在那里看日出日落。夜晚来临了，我们住在那里。我回想落在陵寝上的星光，蓦然发现陵墓随着历史的烟尘，已经是大自然的一部分了。眼前的清东陵活脱脱有了生命。
清东陵散发着满汉文化的气息，文化是民族的根本，失去文化便意味着民族的消失。那一条条登山的小路，就像一条条绵长不息的文化长流，奔腾不息，灼灼闪耀。
我仰视这里的每一处经典建筑，深切感受到，腐朽是怎样化为神奇的，曾经的磨难，曾经的奇迹，曾经的辉煌，都打上了不可磨灭的烙印。
清东陵三天下一场浇陵雨，雨后的晴空格外明亮，像被擦洗过一样。阵阵微风凉凉爽爽，像有一双偌大的手掌在执扇引风。
清东陵的确是一块难得的“风水”宝地。北有昌瑞山做后靠如锦屏翠帐，南有金星山如持笏朝揖，中间有影壁山做书案可凭可依，东有鹰飞倒仰山如青龙盘卧，西有黄花山似白虎雄踞，东西两条大河环绕夹流似两条玉带。群山环抱的格局辽阔坦荡、雍容不迫，真可谓地臻全美、景物天成。当年顺治皇帝到这一带打猎，被这一片灵山秀水所震撼，龙颜大悦，当即传旨“此山王气葱郁可为朕寿宫”。从此昌瑞山便有了规模浩大、气势恢宏的清东陵。
走在陵寝里面，导游介绍说，这些古老陵寝最早的距今已近400年，最晚的距今也已百年了。它不仅反映了从清初到清末陵寝规制演变的全过程，同时也从一个侧面记录了整个清王朝盛衰兴亡的历史。面对这样一个以建筑形式存在着的历史，谁能不感觉自己的渺小而对它肃然起敬呢？
我站在孝陵石牌坊前，就像见到了阔别已久的亲人，仿佛看到束辫垂于脑后、着马蹄袖袍褂、两侧开叉、腰中束带的壮硕男儿和头顶盘髻、佩戴耳环、足穿高底花鞋、身穿宽大的直筒式旗袍的窈窕女子，在朝我或豪爽大笑或掩齿而笑，绵绵思绪恰如一汪清泉水润心润肺，直抵心灵最柔软的部位。我踯躅沉思，是什么东西支撑着石牌坊在百年风雨里挺立至今而不倒呢？我想，唯有像石头一样坚硬无比的笑傲群雄的奋争精神。此乃一个民族不死的灵魂啊！
孝陵石像生最南端由一对石望柱作为前导，往北依次为：狮子、狻猊、骆驼、象、麒麟、马(立、卧）各1对，武将和文臣各3对。孝陵石像生是清代早期石雕作品，线条明快，刀法遒劲有力，立者威猛凶悍，卧者安然恬静，给人一种强烈的艺术感染。而其中的6对人物雕像所着服装、佩饰又都鲜明地反映出那个时代、那个民族的独有特征，为我们研究满族服饰、风俗提供了很好的物证。孝陵石像生不刻意追求形似，而注重神似，其风格粗犷、雄浑、朴拙、威武，气度非凡。这组石雕对称地排列在神道两侧，南北长800多米，构成威武雄壮的长长队列，使皇陵显得更加圣洁、庄严、肃穆。
是谁曾以无限的爱心来等待？等待这一次的相聚。听说为了修缮皇家陵寝，政府拨了专款。在一尊狮子石像生跟前，我见到两位举着锤子的老人，一个清瘦，一个略胖，他们正在一块石板上进行雕刻。他们两人目光清澈，气定神闲，从他们的举手投足间，我们可以看出，两位老人是一对老石匠；从他们的眉眼间，又可以看出，老哥儿俩对清东陵怀有刻骨铭心的虔诚与依恋。
出于职业的习惯，我主动上前与他们搭讪攀谈起来。“老哥，是当地人吗？”两个老人一起抬头打量一下我，清瘦的老人摇摇头，回答说：“我是满族人，家住马兰峪。”遇见老人，亲近感油然而生。我凑到他跟前，笑着问道：“请问您贵姓？”他答：“满姓席乌拉齐氏。祖上出自乌拉部，乌拉部灭亡之后，归顺清太祖。隶属佛满洲正白、镶白、镶蓝旗。清初期入关，乾隆年间调防直隶蓟县，晚清时期取冠汉姓解和李，我免贵姓李。”我又问略胖的老人：“您是汉族人，为什么选择在满族人祖先陵寝之地工作呢？”老人笑了，他捋着下巴上花白的胡须，声音洪亮地说道：“满汉一家亲嘛，自古以来，各个民族都是亲兄弟，今天又有党的好政策，我们还不更亲啊！”是啊，清东陵是一部用砖、木、瓦、石写就的清王朝盛衰的历史。孝陵的建筑反映出清朝定鼎中原初期财力不足，但是雄健古拙、规模庞大的石像生生动威武；景陵和裕陵体现了“康乾盛世”天下太平的时代特征；而定陵和惠陵又是清王朝一步步走向衰亡的写照。它们好像一本大书，既有我们这些后人继承的东西，也有我们值得汲取的教训，历史真的是一面镜子，我们得经常照一照走过来的脚印啊！我这样想着，看见两位老人的两双大手紧紧地握在了一起。满族老人告诉我，他们老哥儿俩有个约定，谁先死了，另一个就给他雕刻一块石碑。我听了为之一震，感觉有一道光亮冲上来，冲上了天际，照亮了我的心灵。